Instant Pot Duo 5,7 L : notre test et notre avis

Nous avons passé l'Instant Pot Duo à notre banc de test des multicuiseurs : cuissons chronométrées, relevés à la sonde, décompressions observées à distance respectueuse. Il s'adresse aux cuisiniers pressés qui veulent un plat complet lancé en un geste, sans surveillance et sans revêtement antiadhésif dans l'assiette. Ce test vérifie ce que promet le multicuiseur emblématique d'Instant Brands, ce qu'il tient, et ce que sa fiche tait — à commencer par la montée en pression.

Un multicuiseur sous pression, pas un robot qui fait tout

Avant toute note, une mise au point s'impose : le Duo relève de la famille des multicuiseurs, qui n'a rien de commun avec celle des robots de cuisine.

Un multicuiseur chauffe une cuve fermée, sous pression ou à douceur ; aucune lame ne tourne au fond, aucun moteur ne pétrit ni ne mixe. Il cuit vite et sans surveillance — cocotte, vapeur, mijotage, riz — mais il ne hache, ne râpe et n'émulsionne aucun aliment. Une bonne partie des déceptions recensées sur ce genre d'appareil vient de cette confusion : acheté pour préparer, il déçoit ; acheté pour cuisiner, il rend de vrais services.

La mécanique, elle, emprunte à l'autocuiseur de nos grands-mères : couvercle verrouillé en baïonnette, joint comprimé, pression pilotée électroniquement, et un flotteur de sécurité — un petit plot qui monte au passage de la vapeur — qui bloque toute ouverture tant que la cuve est encore sous pression. Pas de rotation, donc, mais un vrai réservoir de pression calibré, capable d'amener un mijoté d'heure et demie à table en une série télé. C'est simple, éprouvé, et c'est ce qui explique la longévité des exemplaires en circulation.

La fiche technique, lue à notre manière

Le constructeur promet une grande cuve, un acier inoxydable de qualité alimentaire et sept fonctions regroupées derrière un panneau de commandes unique.

La valeur la plus structurante de ce tableau ne se voit sur aucune photo : la cuve intérieure est en acier inoxydable massif, avec un fond tri-pli — un « sandwich » d'acier et d'aluminium qui répartit la chaleur plus régulièrement qu'un simple fond estampé. Rien à rayer avec un fouet ou une spatule en métal, rien à craindre des cuissons acides au vin ou à la tomate, et aucun dilemme au moment du lave-vaisselle. Sur une catégorie où la cuve antiadhésive est la norme, ce choix distingue le Duo de la plupart de ses concurrents.

Deuxième lecture utile, la capacité. La cuve paraît généreuse sur le papier, mais la règle d'or sous pression réduit le remplissage exploitable : au maximum jusqu'aux deux tiers, et à la moitié pour les aliments qui gonflent comme le riz ou les légumineuses sèches. Le volume restant nourrit confortablement une famille ou alimente une session de batch cooking ; pour un foyer de deux personnes qui dîne peu à la maison, l'argument serait moins net.

Performances : la pression gagne, la chauffe facture

Nous avons confronté les durées affichées aux durées vécues, préchauffage inclus, car c'est là que se jouent les rendez-vous du soir.

Riz blanc : le décompte démarre trop tard

Le programme dédié annonce une cuisson courte ; notre chrono, lui, part du branchement. Constat : un riz blanc bien détaché en vingt-deux minutes au total, dont une dizaine de montée en pression avant que l'écran ne veuille bien compter. Ce décalage n'a rien d'une défaillance : le décompte officiel n'inclut jamais la montée en pression, phase physique incompressible qu'aucun fabricant du segment ne facture sur sa fiche. Le résultat est impeccable et régulier ; prévoyez simplement la table dix minutes plus tôt que prévu.

Légumineuses et viandes braisées : le pari gagné

Sur les pois chiches secs, l'appareil donne sa véritable mesure : cinquante-deux minutes en conditions réelles pour un plat que la casserole réclame en plusieurs heures, sans surveillance ni intervention. La promesse de trente-cinq minutes est dépassée de dix-sept minutes tout compris — préchauffage, cuisson et descente naturelle de pression — mais le gain face à la marmite reste massif. Sur le bœuf effiloché et un bœuf bourguignon de semaine, nous avons mesuré des durées divisées par deux ou trois. C'est ici, et non sur le riz, que se joue la vraie raison d'achat du Duo.

Sauté, vapeur et yaourt : les modes secondaires passés à la sonde

Le mode Sauté monte la cuve à une température de rissolage digne d'une bonne sauteuse, quoique avec plus d'inertie que la fonte : la coloration demande un peu de patience, mais la promesse de saisir puis de cuire sous pression dans la même cuve épargne une vaisselle entière. Une règle s'impose alors : déglacer au bouillon froid et racler les sucs avant d'enclencher la pression, sans quoi l'alerte de surchauffe « Burn » peut interrompre le programme. C'est le message d'erreur le plus documenté par les utilisateurs, en particulier avec les sauces tomate épaisses.

Le mode Yaourt nous a guéris d'un scepticisme facile : la sonde relève un maintien régulier, au degré près, pendant tout le temps de fermentation — exactement le contrat d'une yaourtière. La cuisson vapeur fait un travail net avec la grille inox livrée, et le maintien au chaud tient des heures sans dessécher le plat. Ce sont ces modes secondaires, plus que les seules recettes express, qui installent le Duo en base des repas du quotidien.

Au quotidien : la vapeur, la valve et le joint

Un appareil se juge aussi entre deux recettes, quand on le nettoie, le déplace et qu'on subit ses caprices.

Dans la main, tout est réglé jusqu'au moment sensible : la fin de cuisson. Le couvercle pivote en baïonnette jusqu'à un bip de verrouillage rassurant, le flotteur de sécurité signale clairement l'état de pression, et la conduite du programme reste silencieuse. Puis vient la décompression rapide, le moment le moins gracieux de l'appareil : un panache de vapeur bruyant et vertical jaillit de la buse, et la valve de purge se commande tout à côté de ce jet. Les versions supérieures de la marque repoussent cette commande derrière un bouton éloigné de la buse ; sur le Duo, prenez le réflexe de la cuillère en bois ou de la manique, et gardez les doigts à distance de la vapeur.

L'entretien est en revanche le meilleur argument de l'appareil : cuve et grille vapeur passent au lave-vaisselle sans protocole, un coup d'éponge suffit pour le capot. Deux irritants seulement, constatés chez nous comme chez d'autres utilisateurs : des dépôts minéraux blanchâtres en eau calcaire, que le vinaigre blanc élimine au trempage ; et un joint en silicone qui absorbe le curry et l'oignon comme personne, au point de parfumer un yaourt ou un riz nature. La communauté a tranché depuis longtemps : deux jeux de joints, un pour les plats épicés, un pour le neutre et le sucré.

Dernier détail matériel : le cordon amovible est pratique mais un peu court, ce qui fixe l'appareil près d'une prise. Son gabarit le destine à vivre posé sur le plan de travail plutôt qu'à être rangé entre deux usages.

Bruit et encombrement : ce qu'il coûte à une cuisine ouverte

Dans une pièce à vivre ouverte, deux compteurs entrent en jeu : le son et la place.

Côté son, la surprise est agréable : pendant la cuisson sous pression, l'appareil est quasi muet, sans claquement de soupape ni chuintement permanent — on lance une daube et l'on regarde un film à côté sans monter le volume. Tout se paie au moment de la purge manuelle : le jet siffle franchement et frappe haut. La décompression naturelle, qui laisse retomber la pression sans geste, restaure le silence au prix d'une attente supplémentaire. En pratique, la purge manuelle sauve les riz et les légumes ; la naturelle convient aux viandes et aux légumineuses.

Côté place, l'empreinte au sol avoisine celle d'un grand autocuiseur électrique, et l'exigence réelle est verticale : la vapeur doit pouvoir s'échapper, ce qui disqualifie les niches basses et les étagères basses au-dessus de l'appareil. Sur un plan de travail réduit, le grand format devient un défaut en soi. Ailleurs, il s'oublie une fois sa place trouvée, d'autant que le poids reste gérable à deux mains.

Prix, fiabilité et communauté : le calcul réel

À ce niveau d'appareil, le tarif fait partie de la performance.

Commercialisé à 90 €, le Duo occupe la base de la gamme Instant Brands, loin des étiquettes des versions Plus et Pro. Rapporté aux services rendus — des années de cuissons quotidiennes et une cuve inusable —, le coût d'usage fond très vite, et les promotions régulières sur la référence l'abaissent encore.

La fiabilité, elle, ne relève plus de la foi : la plate-forme électronique du Duo est éprouvée depuis des années, avec très peu de défaillances de capteurs rapportées. Le banc de test américain de Wirecutter l'a maintenu en statut de choix de référence pendant sept ans d'affilée, et il décroche des notes élevées et concordantes chez BBC Good Food comme chez Mumsnet. Rarement un appareil d'entrée de gamme aura été autant vérifié par des tiers indépendants.

L'écosystème pèse enfin lourd : des milliers de recettes calibrées au litre près, des repères de conversion, des groupes d'entraide où chaque recette et chaque panne ont déjà été documentées. Pour un débutant en cuisson sous pression — souvent servi court par la notice d'origine, d'après les retours d'acheteurs —, cette communauté remplace avantageusement le manuel.

Face aux concurrents : Turbo Cuisine et le format Mini

Deux alternatives crédibles se dégagent, l'une chez Tefal, l'autre au catalogue même d'Instant.

Le Tefal Turbo Cuisine joue la carte de l'évidence : molette unique, manipulation de la décompression plus sereine, cuve sphérique antiadhésive qui se rince d'un geste. Si vous fuyez les rangées de boutons et la vaisselle freinante, il séduira davantage. En contrepartie, sa cuve revêtue vieillira moins bien qu'un inox massif, et son univers de recettes reste hexagonal face à la communauté mondiale d'Instant. En clair : confort d'usage immédiat contre pérennité et ressources.

Le Classic Mini répond à l'autre cas de figure : les mêmes principes, le même accès aux recettes, dans une cuve au format réduit pensée pour une ou deux personnes et pour les plans de travail exigeants. Dès que la table réunit la famille ou que l'on prépare les repas de la semaine d'avance, sa contenance rappelle ses limites. Dans la gamme d'Instant, signalons aussi les versions Duo Plus et Pro, qui corrigent l'ergonomie de la purge et ajoutent des poignées — la piste à suivre si la valve exposée vous inquiète plus que le tarif.

Alors, faut-il acheter l'Instant Pot Duo ?

Au terme de ces tests, le Duo reste pour nous l'achat sûr de la catégorie, à une condition : l'acheter pour ce qu'il est, un appareil de cuisson, et non pour ce qu'il ne sera jamais — un appareil qui hache, râpe ou pétrit.

Si vos soirées manquent de temps, si les légumineuses attendent au fond du placard et si le plan de travail peut accueillir un appareil de plus, il remplacera la casserole dans une large part de vos dîners, avec la sécurité d'un flotteur de verrouillage et une cuve indestructible en prime. Les foyers de deux personnes et les cuisiniers discrets regarderont plutôt le format Mini ; les amateurs de murette et de nettoyage instantané compareront avec le Tefal Turbo Cuisine.

Pour la majorité des foyers, la balance penche nettement : l'inox, la communauté et le positionnement tarifaire l'emportent sur les quelques maladresses d'ergonomie.

Un dernier conseil d'atelier : commandez un joint de rechange en même temps. C'est peu de chose, et c'est ce qui évite le yaourt au parfum de cumin.